Международные бренды одежды продолжают покидать Россию из-за спецоперации на Украине. Польский ритейлер LPP, владелец магазинов Reserved, Sinsay и Mohito, объявил о продаже бизнеса в стране. Тем временем российские фирмы пытаются адаптироваться к новым условиям: например, сеть «Стокманн» намерена открывать магазины под собственными торговыми марками. Как пишет «Коммерсантъ», компания уже зарегистрировала семь брендов и намерена открыть 50 магазинов женской одежды под названием Bellucci в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. О том, смогут ли российские фирмы заменить иностранный масс-маркет и что ждет рынок одежды в будущем, — в материале RTVI.

Люксовые ткани, узнаваемые модели и десятки шоурумов по всей России: крепкий бренд мидл-ап сегмента основатели российского I AM Studio развивали больше 10 лет. Сегодня же компания оказалась в особо интересной ситуации.

Олег Воронин, владелец бренда I AM Studio: «Сейчас существует два тренда. С одной стороны, есть некая покупательская депрессия, я бы так назвал ее, с другой — есть ограниченное предложение. На мой взгляд, они сейчас нашли свой баланс. Мы, в принципе, выходим по продажам на те обороты, которые мы планировали в этом году».

Но далеко не у всех модных брендов исход последних двух месяцев выдался со знаком плюс. Фэшн-ритейлу в России сегодня больно: в марте посещаемость магазинов одежды в одной только Москве снизилась на 30%, а в апреле — уже на все 60% по сравнению с прошлогодними показателями. Средний чек при этом растет, но не от хорошей жизни. Покупать больше вещей россияне не стали.

Уже в первые три недели с начала военных действий на Украине средневзвешенная цена на одежду в России выросла примерно на 30%. Это очень резкий взлет, и скорого падения не ожидается. Интересно, что в то же время, в начале марта, товарооборот в магазинах одежды вырос на 100%. Так россияне отреагировали на заявления иностранных компаний о скором приостановлении работы.

Михаил Васильев, руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies: «Вся эта ситуация очень быстро закончилась. Люди пришли, потратили деньги, начал снижаться поток посетителей. Это стало отражаться и на снижении товарооборота. В последние недели апреля в Москве по категории фэшн товарооборот был примерно на 20-25% ниже, чем в начале года в среднем. Это говорит о том, что люди перешли в сберегательную модель поведения. Они сокращают количество визитов в торговые центры и пытаются сократить все возможные траты».

С конца февраля свою деятельность в России приостановили такие масс-маркет гиганты, как Zara, H&M, Mango, UNIQLO, Bershka, Stradivarius и другие. Именно они нередко были якорными арендаторами российских торговых центров. Пока что, правда, они не отказываются от своих площадей и по-прежнему платят зарплату сотрудникам. Вопрос только: как долго это может продолжаться?

Михаил Васильев, руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies: «Я уверен, что ряд из них останется, найдя какие-то формы работы, при которых они не будут подвергаться давлению в странах происхождения. Например, какая-то отдельная компания, которая де-юре не связана со своей штаб-квартирой. Я даже знаю, что подобные изыскания ведутся, рассматриваются разные варианты, каким образом можно остаться на российском рынке и не подвергаться санкциям или давлению в европейских странах и США».

Испанская сеть магазинов одежды Inditex недавно заявила, что хочет возобновить работу в России, как только это будет возможно. Холдингу, в числе прочего, принадлежат магазины Zara. А вот польский ритейлер LPP SA, который владеет брендами Reserved, Mohito и Sinsay, наоборот, решил продать российские подразделения. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». В Кремле уверены, что все это — отличный шанс для отечественных брендов.

Владимир Путин, президент России: «Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место. Нам нужно добавить с точки зрения технологий и материалов, это верно, но, повторяю еще раз, людей талантливых у нас очень много».

В прошлом году, по данным Fashion Consulting Group, локальные бренды обеспечивали лишь около четверти российского рынка одежды. Больше 80% приходилось на импорт, в большинстве своем — из Китая. Добиться импортозамещения, к чему так стремится Владимир Путин, в модной индустрии практически невозможно. И дело тут даже не России как таковой: полного цикла производства — от добычи сырья до пошива коллекций — нет практически нигде. В здоровой геополитической обстановке он и не нужен, объясняют эксперты.

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: «Всегда в практике фэшн-рынка существует понятие аутсорсинга, где есть заказчик, и есть производство. Регион, в котором производят, выбирают с точки зрения целесообразности. Большой тираж — Китай. Поменьше тираж и подороже — Турция. Вы хотите что-то произвести из качественного хлопка — Узбекистан. Хотите получить сложные мужские рубашки — Беларусь. Хотите делать короткие коллекции для быстрой поставки в магазины — это Россия. Поэтому обычно бренд выбирает, когда это не своя фабрика, того производителя, который соответствует профилю его продукта, цене его продукта и тому материалу, с которым данное производство работает».

Ткань футер-двухнитка из Турции используется как основа для спортивных костюмов российского бренда U IN FORM, которые шьют на заводе в Подмосковье. В страну материал для новой партии въехал уже после 24 февраля. Поставки из Турции и Узбекистана идут своим чередом, пусть и с небольшой наценкой.

Екатерина Матвеева, основательница компании U IN FORM: «Если раньше рулон кулирки, из которой футболки шьют, стоил 23-24 тысячи рублей, сейчас стоит 27-29 в опте. То есть выросла цена, но не так критично, чтобы это сильно сказалось на ценах на изделие. Понятно, что выросла цена, но не в два, не в три раза. Возможно, есть какие-то другие ткани, которыми я не пользуюсь, возможно, у них есть дефицит, но у меня — нет».

Куда сложнее пришлось тем, кто закупает ткани в европейских — так называемых «недружественных» — странах. Российский бренд I AM Studio в своих коллекциях использует материалы из Португалии, Франции, Италии, Болгарии. Идеальная логистика перевозок выстраивалась годами, а в конце февраля вдруг рухнула. За два месяца «новой жизни» ее удалось наладить, но не восстановить.

Олег Воронин, владелец бренда I AM Studio: «Доставка сохранилась, мы ткани привозим. Единственное, что срок этой доставки сильно увеличился. Связано это с тем, что сейчас российский грузовой транспорт не пускают в Европу. Соответственно, выросла и стоимость, то есть европейские перевозчики сильно подняли стоимость».

Коллекцию «осень-зима» I AM Studio планирует отшивать уже из альтернативных материалов, чтобы исключить риски. С пограничными сложностями столкнулся и другой российский бренд «Запорожец» — не путать с маркой автомобиля. Компания производит одежду и аксессуары, вдохновленные советским прошлым, вот только в современной России проблемы «Запорожцу» приходится решать актуальные.

Михаил Лабахуа, основатель бренда «Запорожец Heritage»: «Есть небольшие сложности с переводом денег за границу, оплатой поставщикам. Все планомерно, потихонечку решается. Один банк, например, не может заплатить. Он нам честно об этом говорит. Мы открываем счет в другом банке и платим через другой банк. То есть, все это дело постепенно, как принято говорить, разруливается».

У «Запорожца» нет своего производства. Компания пользуется услугами подрядчиков: как иностранных, так и российских. Бренд U IN FORM сперва тоже кочевал с фабрики на фабрику — и не всегда успешно. Швейное мастерство в России, увы, не пережило 1990-е, говорит технолог Ирина. Она работает в этой сфере уже больше 30 лет. Сегодня, по ее словам, в стране нехватка молодых кадров — прикладные специальности больше не в моде. Поэтому U IN FORM и решил создать собственную проверенную команду.

Екатерина Матвеева, основательница компании U IN FORM: «У нас есть мастер-конструктор, есть возможность отрисовывать лекала. Мы здесь же отшиваем сигнальные образцы, дорабатываем их. То есть я их довожу до партии, и они все это делают здесь. Нам не приходится разбираться в чужих выкройках. Делаем все „под ключ“. И в конечном итоге я несу ответственность за то, что получилось».

Толстовки и футболках U IN FORM носят и в России, и за рубежом. А вот купить их можно только в соцсетях и на маркетплейсах: оффлайн-магазина у компании нет. Содержать собственный шоурум или даже небольшой корнер в модном московском универмаге для молодого бренда слишком накладно.

Михаил Васильев, руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies: «Мы понимаем, что условную ушедшую Zara российский дизайнер не сможет заменить. Потому что это другая широта и глубина товарной матрицы. Если вы управляли магазинами 150-200 м² с определенной товарной матрицей, вы не сможете одномоментно начать управлять сотней магазинов площадью больше 2 тысяч метров и так далее».

Есть в России и крупные игроки масс-маркет сегмента: магазины LIME, Ostin, Sela, Befree, Zarina и другие. Они, в отличие от камерных брендов, чаще всего привозят из-за границы уже готовые вещи. Одежду в больших объемах производят в Китае и других азиатских странах. Только там можно найти такие мощности по таким ценам. Но и у этих компаний с масштабированием могут возникнуть проблемы, считают аналитики. Ведь в условном российском торговом центре, откуда решил уйти польский бренд Reserved, российские гиганты уже представлены, и занимать вдруг осиротевшие квадратные метры им зачастую просто нет смысла. А у игроков поменьше на это нет денег.

Михаил Лабахуа, основатель бренда «Запорожец Heritage»: «Взять нашу небольшую компанию. Если мы могли бы сейчас получить сильного стратегического партнера, мы смогли бы сильно расширить наши линейки, расширить ассортимент, может быть, придумать несколько хороших торговых марок».

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group: «Мне кажется, что в ближайшее время рынок брендированной одежды среднего и массового сегмента станет инвестиционно привлекательным именно потому, что на каком-то этапе будет происходить эта смена игроков. Бизнесу нужны средства, чтобы расти, а покупателю нужно предложение, которое для него доступно по ценам и соответствует его лайфстайлу и кошельку».

И все-таки, чтобы перестроить такой крупный сегмент рынка, как фэшн-ритейл, уйдет не один год, считают специалисты. И без поддержки государства тут не обойтись. А за это время успеть занять освободившуюся нишу могут другие иностранные игроки из более лояльных к России стран: Турции, Ирана, Китая. Это ведь тоже своего рода импортозамещение.